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看了小野二郎的纪录片，心里无比的震撼，将一生的时间奉献给一门技术，一个事业，一个信仰，这有多少世人能做到呢？
小野二郎是世界上年纪最大的寿司之神，在日本国内地位颇高，被称为“寿司第一人”，所开的寿司店是值得一生排队去吃的餐厅。曾两年被评为米其林三星，这是全世界餐厅的最高荣誉。
他总是想办法把寿司做到更好，更好的永远在下一次，永远不满足，永远在追求下一次的更好的作品。他七十年如一日的专注，不久专注每一个细节，而且对自己的要求永远是最高的，没有满足，只有不断地寻求超越。
老人说：我一直重复同样的事情以求精进，总是向往能有进步。我会继续向上，以求达到巅峰，但没人知道巅峰哪里。
这片子告诉我：简单的事重复做，将简单的事做到极致，做到完美，就成了大师。原来成功就这么简单，只要热爱并一直爱下去。
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出生于1925年的小野二郎，今年已经94岁了。
年纪近一百岁的老人，仍然保持一丝不苟的专业态度和程度，站在寿司台前全神贯注为客人一贯一贯捏寿司，无论从什么角度来看，都是令人心生敬畏与无限感动的事情。
小野二郎被评为了年纪最大的米其林三星厨师，在日本国内的地位相当崇高，是国宝级人物。
谢霆锋在其担任主厨加主持的综艺《锋味》中，带好友周杰伦探访了寿司之神本店，一向见过大世面的周杰伦甚至都紧张到结巴。刚坐下来就让周杰伦用毛巾擦手，周杰伦也是像个听话的孩子一般老实的按吩咐做事。
每一个到店的客人都能全方位感受到二郎对于寿司的这份执着。这也是让周董不由自主紧张的原因吧。
二郎捏寿司有他自己的门道。好的寿司力道都集中于表面，小野二郎迅速一握，手放开的时候寿司就会轻轻下沉。寿司的中间是松软的，每一粒米饭都是悬浮着的状态。
在捏寿司的时候，老爷子一直保持着自己的节奏，一边捏一边琢磨是否达到最佳效果。他的手非常敏感，一直在探索和锻炼手的敏感度，来保证对力道的准确控制。
即使到了这个年纪，老爷子仍然比任何年轻人都努力地在握寿司，寿司就像他努力的结晶。
除了对于「捏寿司」这件事情的精益求精，对于食材的处理是二郎寿司更为本质的厉害之处。
比如章鱼在采购回来后便需要不间断地搓揉一小时，这能把纤维揉断，并发挥出肉质中绵软的弹力和浓厚的风味。
虾的处理更加细腻，一般寿司店都是采取提前煮好备用的方法，二郎要求在做寿司之前才下锅煮，然后淋上冷水使其冷却，当场做成寿司。
大概没有人能做到他这样,在一个寿司中，注入无数情感了，与其说去吃寿司，不如说去吃那份心思。
在天妇罗界同被称神的早乙女哲哉，已经吃了五千多次小野二郎的寿司，花了几千万日元。
早乙女评价说，去二郎的店里，不单单是为了吃寿司，还有他反应在寿司中的生活态度和美学。他对待鱼肉的用心，对待米饭的用心，对待生活的的态度，都在小小一贯寿司中。
由于年纪的不可抗力，二郎的心脏变得衰弱。所以二郎如今只在晚上工作，白天的店交给弟子们打理。
自从患了狭心症以后，每当天气变坏，二郎的心脏都会隐隐作痛。担心二郎身体的弟子在后厨为他放了凳子，即使在弟子们准备食材的时候，二郎也并没有坐下，因为他规定营业时间必须站着。
医生嘱咐他必须控制工作量。但二郎觉得在家里看电视节目简直太无聊了，还不如去店里工作。
二郎说，如果可以的话，希望用这双手握寿司到一百岁。
谨以小野次郎的一句话作为本篇结尾：“我会继续向上，努力达到巅峰。但没有人知道巅峰在哪里。”
众所周知，「寿司之神」数寄屋桥次郎银座本店非常非常非常之难订，只有十席座位，之前还可以请日本高档集团酒店帮忙预定，最近两年连东京半岛酒店都预定不到了。许多寿司爱好者从想要去到真正成行花费了数年的时间。
但凡是吃过的人都会赞同，这是“值得一生等待的寿司”。
在这么艰难的情况下，日本美食JapanFoodie团队仍然提供寿司之神本店的预订服务，里面还包含了「东京市区酒店的奔驰车往返接送服务」，可以说是非常贴心了，毕竟日本打车真是又贵又麻烦呐。
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出生于1925年的小野二郎，是全球最年长的米其林三星寿司大厨，师傅中的师傅，职人中的职人。日本将他视为国家珍宝，他已经91岁高龄，还执着在自己的寿司旅程中——这就是小野二郎，纪录片《寿司之神》的主角。
小野二郎曾说，“你必须要爱你的工作，你必须要和你的工作坠入爱河……即使到了我这个年纪，工作也还没有达到完美的程度……我会继续攀爬，试图爬到顶峰，但没人知道顶峰在哪里”，这样的敬业、严格、追求卓越的精神，才成就了一代大师。
数寄屋桥次郎
小野二郎位居银座办公大楼地下室的寿司店：数寄屋桥次郎(SukiyabashiJiro)举世闻名，许多来自世界各地的饕客慕名而来，只为品尝“寿司第一人”超过五十年的寿司功夫。从外观看来朴素无比，甚至有点寒碜。木珊栏后只有十个座位的小店，尽管他们的餐厅只有十个座位，厕所甚至在外面，尽管需提前一个月订位，一餐15分钟，人均消费数百美元(最低消费三万日币)，吃过的人还是会感叹，这是“值得一生等待的寿司”。
全日本只有两间三星级的寿司吧，这里就占了其一。店里没有常规菜单，只有当日主厨定制菜(Omakase)。也不卖其他菜品，只有握寿司。价格取决于当日选用食材，一人三万日元起。而这样一家“数寄屋桥次郎”小店，连续两年荣获米其林三星餐厅的最高冠冕；需一个月前预订座位，一餐15分钟，人均消费3万日元起。小野二郎从最好的鱼贩子那里买鱼，从最好的虾贩子那里买虾，从最好的米贩子那里买米。从醋米的温度，到腌鱼的时间长短，再到按摩章鱼的力度，小野二郎依然亲自监督。他会根据顾客的性别、用餐习惯精心安排座位，时时关注客人的用餐情况以做调整。
一生奉献寿司
小野二郎，2016年小野二郎已高龄91岁，严谨、自律、精准、追求极致是他对待工作的态度，永远以最高标准要求自己跟学徒，观察客人的用餐状况微调寿司，确保客人享受到究极美味，甚至为了保护创造寿司的双手，不工作时永远带着手套，连睡觉也不懈怠。崇拜他的***寿司师傅不计其数，看到大师的电影，感动地表示：“唤起我当初刚踏入厨师工作的那颗努力真诚的心，也感受到小野师傅将一生献上，为追求更美味寿司的精神，非常值得一看再看。”
在寿司界他认了第二，没有人敢认第一。所谓第一，大多指的是小野二郎的江湖地位，这位八十多岁的老泰斗，连睡觉都要带着白手套来保护双手，可知有多矜贵。俗话说寿司三分味道，七分手势。这里的手势是指寿司师傅娴熟的握寿司技巧。小野二郎握寿司的技法利落，确实举世无双。镜头时时游走在鲜美寿司的制作过程特写上，还能看到酱料缓缓滑落。可惜一般去店内的顾客，只能吃到小野儿子的手法。虽有老头的监督，口感还是有分别的。
职人的精神
鲜红色的鲔鱼置放于醋米上，小野二郎以严谨的态度握寿司，呈现给顾客。他对顾客观察得非常仔细，会根据性别调整寿司大小。他会精心记住客人的座位顺序，会记得客人的左撇子习惯，调整寿司摆放的偏好。他从头到尾只做寿司，不带饮料，让顾客全身心领略寿司之美。在制作过程中，他显得分外冷静、严肃，其举手投足都具有仪式一般的庄重感。虽然人均消费达400美元，所访食客均表达了他们难以言喻的美好感受。这部不足一个半小时的纪录片以朴实无华的视角记录了小野二郎对待自己职业的点滴态度。伟大厨师的特征都是相似的：他们有着认真的态度一心提升自己的技艺，固执、坚持己见，最后还要饱含热情，他们都是完美主义者。小野二郎强调自己是一个真正的职人——会找到最好的食材，用自己的方式处理。不在乎钱和成本，而只为做到最好。小野说，重复一件事情，使之更加精益求精，但永无止境，“没有人知道真正的巅峰是在哪里。”
准备每日寿司材料的时候，小野二郎会亲自去鱼市场挑选，所有的细节都要亲自过问。直到70岁某次心脏病发作后，他才终于不再亲自去采购，而将鱼市场的选材工作默许给了长子。供货商和他的寿司店长期合作，建立起绝对的信赖关系。专业的鲔鱼供货商只供货鲔鱼，虾的供货商只卖虾，每个人都是各自领域的专家。米贩弘道说，食材提供的是一种信任度。“有些米只提供给二郎的店，因为只有他会知道怎么煮。”虾贩介绍道，有时候整个市场都只有3公斤野生虾，全部会供给二郎的店：“好的东西是有限的，只会留给最好的人手上。”
美食的差距并不是在噱头上的其他花哨，也许仅仅只是在简单的细节上更加精益求精。据二郎店中的资深学徒介绍，寿司的米被认为是冷的，但实际上应该和人的体温保持一致，米要用非常重的压力煮出来才能可口。“每种食材都有最美味的理想时刻，要把握得恰到好处。”学徒阶段是艰苦的，从入行到出师投入的是至少数十年的光阴。“虾子和章鱼的处理都要花更长的时间——章鱼需要手工按摩，使肉质更加细腻鲜美，而不是像橡胶一样的口感。”
小小的店面
二郎寿司的店面小的只容得下10到11个人，料理也只简单的只有各种口味的寿司，小野师傅在柜台后重复着简单却很需要功底的动作，将饭团拿捏成型，附上鱼肉，来回反复的捏合，那力道很难用语言来描述，必须经过反复的操作才可以达到标准，如娴熟的魔术般的手法一样，看似很轻松的就变出一个寿司来。
而实际这样娴熟的技法需要很多年的基本功，反复的重复，反复的练习才可以让这个手法一如天生般变成习惯。职人之道就是每天重复同样的工作，将一件事做到极致，便可获得成功，一如小野师傅说的：一旦你决定好职业，你必须全心投入工作之中，你必须爱自己的工作，千万不要有怨言，你必须穷尽一生磨练技能，这就是成功的秘诀。
除了对事情的认真，二郎寿司打动人的地方还有对食材的追求和坚持，在清晨的鱼市场里，进料的员工一条条的筛选的要采买的食材，而这些专业的渔家也会因为是二郎寿司，而特意留下优质的食材。
这些顶级的食材搭配了认真娴熟的手艺，使得二郎寿司值得人一等再等。
而对待客人也是从细节出发，每一粒寿司做成之后被摆在筷子顺手的位置便于客人夹取，不多不少的山葵和酱油，使得只是单纯的吃也变成一种享受，客人如果是左撇子，二郎则会体贴的将寿司的位置倒换，便于左手客人食用。也许就是这样的追求细节和极致成就了这位寿司之神吧！
延续与继承
在一切讲求效率、减少成本而尽力获得利益最大化的时代，无论是态度还是人心都显得分外奢侈。古老的制造工艺在流失的同时，带给美食文化的则是不可逆转的某种损失。
小野二郎的长子小野祯一已经50多岁了，还未接班。在日本，传统是长子继承父业，只有一人能当大厨，于是弟弟出门单干。次子小野隆在六本木开了一间分店，降低寿司价格；小野隆笑称：“在父亲那里倍感压力的食客，来这里会轻松些。”
因家庭变故，小野二郎9岁时离开家庭自力更生，为了生存，他从学徒做起。次子***开店，父亲说，从此之后六本木就是家了，你必须有自己的本事谋生。“我知道他做得好，准备好了，才会放他走——但是这没有回头路了必须自己走出一条路。”领略了人世冷暖的小野二郎说，“父母常常则告诉孩子，出去闯闯，不行的话就回来——这样孩子会一事无成。”二郎自嘲在家庭中，自己显得更像陌生人，和孩子的关系并不亲近。在孩子们高中毕业后，他说服儿子们没有上大学来店里帮忙。长子最初的兴趣并不在寿司上，相当长的时间后才学习着从父亲的手中接纳这项使他倍感压力的出众技艺。
学徒的经历艰难而漫长，所有的学徒要先从学会拧烫的手工毛巾开始。逐步着手处理和准备食材，10年过后，才会让你煎蛋。这种苦修一般的美食精神远非常人能及，“我练习煎蛋一天最多的时候有4个，3到4月后做了200个失败品。”直到最后二郎终于点头默许，学徒激动到泪下，“我终于被称为是一个真正的职人，这是我努力的最终成果。”
小野二郎表示自己从来不厌倦这工作，而为之投入了一生。“纵使我85岁，还是不想退休。”但是品质的追求需要后人的继承，两个孩子虽然都继承了这一行，精益求精地提升自己的手艺，但继承米其林三星的衣钵难度巨大。即使做出精益求精的寿司，无论是食材的生态现状还是能够领略寿司之美的食客都在迅速地随着时代的发展而迅速衰微，是妥协于现状还是为了极力保护美食之魂而费尽心血，是一个难以决断的矛盾体。而这不仅仅只是美食所面临的尴尬处境。
在日本东京银座，靠近地铁，有一间地下小店，10人座，无***洗手间。这家店外表看上去非常普通，非常不起眼，并且没有菜单、小菜和饮料，每天店里面随机上菜，却至少需要提前一个月预约座位，甚至连日本首相都很难预定到位子。
“这里是离天堂最近的地方”——被誉为天才厨师的米其林三星主厨法国人乔尔·侯布匈这样说。
这家铺的名子叫“数寄屋桥次郎”，这个名子很多人可能不熟悉，但提到他的主厨，却可能就无人不知，他就是被称为“寿司之神”的小野二郎。
2008年，这家餐厅获得了米其林三星级的荣誉。这时候小野二郎已经82岁，成为米其林史上年龄最大的三星主厨。
当年有人抗议说米其林怎么会给一家只有10个席位的餐馆三星，评委会的答案是，“你去过就知道，二郎的餐厅没法给其他星级，只有三星才配得上他”，并说为了这家店——“值得专门安排一次出国旅行”。
小野二郎是如何做到这一切的的？
在纪录片《寿司之神》中，我们发现了答案，那就是专注，极致和小野二郎对寿司的热爱。
这篇文章我们就带大家一起去探索小野二郎如此成功的四大秘诀。
每天小野二郎早早到店，他会亲口试吃所有食材，不美味的食材绝不能上市。
每天，小野二郎的寿司店会提前安排客人的座次，把食客按照年龄、男女、状态调整好位置。这样，在上寿司的时候，后厨能够记得男女的顺序，从而捏出食量不同的寿司。“这样不会打乱吃寿司的节奏。”小野二郎说。
二郎会站在寿司台前，亲手给每位客人捏寿司，工作的时候小野二郎表情严肃，专注，时空仿佛凝住，一切充满神圣的仪式感，以至于很多在店里用餐的客户会感到紧张。
小野二郎捏寿司的手法如行云流水，充满节奏感，动作干脆利落，灵活自如，手指如同在跳舞一般，寿司经过二郎的手，好像有了灵气，有顾客说你甚至可以感觉到寿司在呼吸。
做好寿司后，伙计会跑步端上来。
因为做好的寿司必须立刻享用，此刻寿司的温度接近人体的温度，口感最佳。小野二郎认为寿司摆放的时间不应超过三秒钟，因为这样会使寿司的温度发生变化，影响口感。
所以在这里吃饭也需要全神贯注，一丝不苟。因为上菜速度很快，用餐的时间很短，客户吃一顿饭的时间大概只有30分钟。
小野二郎在2003年，研发了自己独特的上菜程序，他设计出寿司的最佳赏味顺序：第一乐章是经典寿司，比如三文鱼、比目鱼；然后是第二乐章“即兴”，按照时令海鲜上食物，比如针鱼、章鱼；最后一个乐章是一些传统菜式，比如海鳗、煎蛋糕。寿司如音乐般流动，每一口你都能品味到二郎的生活理念。
这些听起来让顾客感动不已、融化入二郎血液中的操作法则成就了他“寿司之神”的美誉。
每次顾客吃完饭，小野二郎和长子桢一都会在门口鞠躬，送客户离开。
看到顾客吃到美食后满意的表情，是小野二郎最开心的事情。
独一无二的产品，完美的用餐体验，来自于小野二郎对细节近乎苛刻的极致追求。
小野二郎非常注重细节，各环节都力求做到极致。包括前台的餐具摆放，茶具都有严苛的要求，甚至包括客人看不到的调料盒，配菜箱，刀具，团扇。
芥末只挑选伊豆半岛的野生山葵，用特定的力道和速度研磨特定的数量。
配菜箱是专门定制的，里面有竹底，高档奢华。
生姜片经过腌制后的酸味和辛辣进入到嘴里的口感要圆润柔和，清爽。
陶瓷餐具是请名家制作，小野二郎本人也亲自参与设计。
外面的布帘也会根据季节定期更换。
做寿司最难的部分是什么呢？
其实不是前台的捏制，而是食材的准备。
小野二郎说当食材准备好的时候，寿司已经完成了95%。
70岁之前，小野二郎都是亲自到银座附近的筑地市场挑选食材。后来因为心脏的原因，现在，二郎长子祯一每天早上骑车去筑地市场购买新鲜食材。
与二郎的寿司店合作的海鲜商人，都是只卖单一食材的专家——卖虾的只卖虾，卖章鱼的只卖章鱼，卖海鳗的只卖海鳗。
“整个市场每天只有大概三公斤的野生虾，我会全部留给他。”卖虾的老板说。
“最好的郁鱼，只有一条。我们卖给他。”郁鱼老板说。
米店老板拒绝了大饭店订单，把最好的大米留给他，他说只有小野二郎才会煮好这最好的米。
二郎采购食材只关注品质，不管价格。可以毫不夸张的说，对食材品质的高要求，是小野二郎完美寿司的关键。
注重细节，追求完美，是所有成功者的秘诀。
就像以追求完美而著称的乔布斯，也是如此。
乔布斯从小受到关于好产品的理念熏陶，也就是今天被盛赞的工匠精神：“一名好的木匠会在壁柜的背部也用上最好的木板。”
这种秉持细节完美的理念，让乔布斯坚持在苹果的产品设计上不断追求完美：尝试最好的配件，追求漂亮的外观设计、惊艳的功能等。
更让人敬佩的是，他在人们看不到的地方也同样追求完美。当打开iPhone手机，手机用户会被里面精致的线路设计和布置感动——即使在没有人看到的“壁柜背部”，苹果也一如既往地呈现出无与伦比的美感与精致。
乔布斯曾放言，5年之内iPhone将不可超越。事实的确如此，并非他狂妄自大，iPhone无人企及的原因就在于它能将产品做到极致，这样的产品空前绝后，很难超越。
如果我们在做事情的时候，都有二郎、乔布斯这样追求极致的精神，那么不成功都难。
为了给顾客提供最好的寿司，除了对细节极致的追求，小野二郎还一直努力精进，对寿司的技艺不断改进，力求做出更加完美的作品。
二郎的师傅曾经对他说，寿司历史悠久，已经没有改进的空间。但小野二郎却不以为然，他觉得师傅的技艺虽然纯熟，但寿司总有可以改进的空间。
在后来的寿司生涯中，他不断的改进创新，创造了很多以前没有的菜式。
对于食材的加工，小野二郎也在不断改进和提升。
比如普通的章鱼寿司，吃起来像橡胶轮胎一样难吃，但是小野二郎经过独特的厨艺处理，让章鱼寿司变得鲜嫩可口。
这源于他独特的处理手法，把章鱼在特定盆子里连续揉搓30分钟，让章鱼肉质柔软并散发出香味。
小野二郎说，自己虽然已经工作几十年，但从未对自己做的寿司感到满意，所以还要继续努力。
“向前看，超越自己。始终努力，精益求精地提高自己的手艺，这就是他教给我的事。”小野二郎的长子祯一说。
不仅要求自己精进，不断超越，追求完美，对店里的徒弟，小野二郎的要求也非常严格，并把这种追求完美的精神灌输给他们。
店里的学徒，首先必须学会用手拧毛巾，毛巾很烫，一开始会烫伤手，这种训练很艰苦。但却是每个学徒必经的基础课程。
没学会拧毛巾，就不可能碰鱼；然后，要学会用刀和料理鱼。十年之后，才可以煎蛋。
小野二郎的徒弟中泽大佑说，“我练习煎蛋很久了，以为自己没问题，但在实际操作时，却不断搞砸。他们一直说‘不行，不够好’。”
整整做了十年的基本功训练，一名学徒才终于够格做煎蛋，却发现自己依旧无法达到师傅们的标准。他又花了4个月的时间，做出200多个失败蛋品后，终于做出了第一个合格的成品。
当小野二郎说“这才是煎蛋应该有的样子”，并终于称这名学徒为“职人”时，他高兴得哭了。
在这里当学徒，一般都要10~20年才能够出师，而且还要看徒弟自己的悟性和努力。
严师出高徒，中泽大佑出师后在美国纽约开了一家寿司店，很快成为全美最好、最难预定的寿司餐厅。
一件事情做到80分，可能跟钱有关，但做到100分，一定和热情有关。
小野二郎对寿司的专注和热爱已经到了让人震撼的程度。
小野二郎每天五点出发，十点回家，连续75年，专注于寿司，并且只做手握寿司。
“我热爱我的工作，我要把一生投入其中。”
小野二郎的心里只有寿司，寿司是他生活的全部，他想继续做到他做不动为止，他认为自己还能做出更好的寿司。
小野二郎70岁以后，他一直被心绞痛甲状腺癌所折磨，如果是一般人早就回家休息了。
小野二郎却说：“今年我93岁了，我想用这双手捏寿司到100岁。”
他的儿子说“他不会退休，它会***在寿司台旁。”
寿司对小野二郎来说不仅仅是单纯的食物。在他看来，寿司就是艺术品，自己如同一个艺术大师一样，在不断的精进，力求完美。
小野二郎对寿司的感情不仅仅是热爱，他把精神和灵魂投入其中，这是艺术家对完美艺术的志高追求。
在日本另一位与小野二郎齐名的“天妇罗之神”——早乙女哲哉，对此有更加明确的表达。
从14岁学艺到如今70岁仍坚守一线，他在一口油锅前站了56年。在他送给客人的画册上写到：
这大概就是明代张岱所说：“盖技也进乎道矣”的境界。
我想人们去小野二郎的寿司店，不仅仅是品尝美味，同时也是去感受小野二郎那种追求极致的精神——将灵魂注入到寿司，与寿司合二为一的境界。
在总结自己的成功之道时，小野二郎对徒弟说：
——《寿司之神》观后（二）
《寿司之神》这部电影震撼了我——除了小野二郎先生化腐朽为神奇的寿司之外，是他和两个儿子的关系，也够不可思议的。
先生不仅自己一辈子交给了寿司，也把儿子交给了寿司，真的是“一筋”。
他有两个儿子——小野桢一和小野隆。“孩子们还小的时候，我难得周日在家睡觉，隆说，‘妈，有陌生人在我们家睡觉。’这是真的，我每天早上五点起床工作，晚上十点回家时，他已经睡了。他们小时候，我们不常见面，我算不上称职的父亲，我可能更像陌生人。”小野二郎坦言。
就是这样的一位父亲，在孩子们高中毕业的时候，说服他们不要去读大学，而是来店里学做寿司。很难想象，这对于19岁的年轻人是何等粗暴和不公平。桢一回忆：“起初，我是抗拒的，前两年我都想跑。”二儿子隆想当飞行员，还喜欢赛车。
儿子们被迫来店里学徒，最终心甘情愿地做寿司，是父亲感动了他们，隆自豪地说：“我父亲的寿司技艺无人能比。”父亲虽然没有给他们学习高深知识的机会，却是在儿子和世人面前，把自己塑造成为一座丰碑。“我们父亲总是律己甚严，我们也已相同标准要求自己。”
小野二郎对儿子和学徒极其严格，他们从拧烫手的手巾把和收拾鱼开始，到十年才可以做煎蛋。影片中一位徒弟被允许开始学习做玉子烧，做到第200个，师傅二郎点头表示认可，徒弟激动的泪流满面。
小野隆在得到父亲认为“火候”够了之后，开了自己的寿司店，他认为自己是没有办法超越父亲的，所以只能降低价格。小野桢一是要继承父亲衣钵的，难度就更大了。但是重要的是他们从父亲那里学到和继承的不仅仅是捏寿司的手艺，更是纯粹的“职人精神。”这是无价之宝。
小野二郎和儿子们的故事，是他们独特父子关系的展现，留给我们的思考是很有价值的。当今社会视上大学为孩子的必由之路，这是有道理的，科技的发展使很多职业需要相应的知识。但是大学毕业宅家、啃老的也大有人在。所以上不上大学只是选择不同的人生道路而已，为人的根本是要成为能够***生存的个体。孔子的学生有子说；“君子务本，本立而道生。”根本确立了，正道就会形成。孝顺父母是有子所说的根本，但是只有自己有了立身之本，才能孝顺父母，否则，会是父母最大的心病，***不瞑目，哪里还谈得上孝顺父母呢。
小野桢一和小野隆以父亲为榜样，成为***的职人，这也是小野二郎先生的另一个成功之处。
